位於約旦北部的杰拉什古城遺址（Jerash）距安曼約五十公里，是我在約旦的下一個旅遊目的地。這座有三千五百多年歷史的古羅馬城，是義大利境外保存得最完整、最大的，被譽為「中東龐貝」。
公元前一千六百年，杰拉什就有人類居住並繁衍生息。古希臘時期，此處展開城鎮的建設。公元前六十三年，羅馬軍隊占據敘利亞及杰拉什周邊地區，這兒開始興建起羅馬風格的建築，城市的規模逐漸形成，杰拉什就在這樣的基礎上發展起來。隨著羅馬帝國的起伏動盪，以及拜占庭、阿拉伯倭馬亞王朝和阿巴斯王朝的興起與衰落，這塊地方也經歷多次的戰亂和爭奪。最為興盛繁華的時候，人口達兩萬多人，是中東的貿易中心，一度名列中東地區四大名城之一。爾後杰拉什受到多次地震摧殘，尤其公元七四九年一場毀滅性的強烈地震，建築物禁受不起嚴重破壞，城市幾乎毀於一旦。直至九世紀，杰拉什已埋沒在荒煙蔓草之下，就此銷聲匿跡。直到一八○六年，德國探險家奧里赫（Urich Jasper Seetzen）途經此處，發現了部分遺跡。二○年代開始，在考古隊不斷發掘和修復下，終於讓深埋在黃土之下、失落千年的文明古跡重見天日。
我跟隨導遊的腳步，以遺城的凱旋門為起點。凱旋門又叫做哈德良凱旋門，公元一二九年，為了歡迎當時的羅馬皇帝哈德良（Publius Aelius Traianus Hadrianus Augustus）蒞臨此地而建，不僅以他來命名此門，更舉行了大型的進譽為「中東龐貝」的杰拉什古城遺址城慶祝儀式。根據歷史記載，這位羅馬皇帝博學多才，又喜愛旅遊，在他身為統治者期間，羅馬帝國治下有不少行省都留下他的足跡。英國歷史學家愛德華‧吉朋（Edward Gibbon）所著的《羅馬帝國衰亡史》（The History of the Decline and Fall of the Roman Empire）裡就有這樣的一段話：「哈德良的生活幾乎是始終處在永無止境的旅途之中。」在公務之餘不忘旅遊的我不禁心有戚戚焉，倘若我能穿越時空跟他見上一面，一定會擦出火花，聊起許多關於旅遊的共同話題。
歲月的摧殘並沒有減損這座凱旋門的宏偉大氣、威武不凡，巨大的石塊疊築起中央與左右三道拱門，近前一看，門上的石柱雕刻著精緻的圖案和花紋，粗獷中帶有細緻。穿越拱門後，左手邊是一座羅馬賽馬場，約長兩百六十米，寬五十米，一側是石階看臺，可容納一萬五千多名觀眾，過去用來進行賽馬、戰車和體育比賽等，是整個杰拉什城內占地面積最大的場地。我坐上看臺，環視整個賽馬場，彷彿置身在電影《賓虛》（Ben Hur，臺灣譯為賓漢）馬車競技的場景中，非常具有臨場感。此時傳來陣陣鼓角聲，原來場內正在拍攝古羅馬賽馬和戰士格鬥的場面，當年馬車馳騁的緊張氣氛立即撲面而來。
過了賽馬場，斑駁而厚實的石牆向城內延伸。導遊介紹說，城牆共有四座城門，同時每隔一定距離就建有一座塔樓或高臺，總共有一百多座。我們繼續往前行，主要入口是一座殘破不堪的南大門，然而想要一探昔日繁華的古城，卻正是從門後的南大街揭開序幕。
橢圓形的羅馬廣場規模長九十米、寬八十米，十分寬闊，周圍環繞有邊廊，清一色的愛奧尼亞式石柱（Ionic Order），保存得相當完整。這款石柱屬於古希臘建築的特色之一，柱頭有一對向下的渦卷裝飾，特點是比較纖細，所以又有女性柱的美稱。舊時廣場中央設有兩個祭壇和一座噴泉，現在已不復存在了。連接羅馬廣場是一條長達八百米的廊柱大街，高聳的石柱是另一種古希臘的柱式――科林斯柱式（Corinthian Order），比愛奧尼亞柱式更為纖細精緻，柱頭形狀似盛滿花草的花籃。據導遊的介紹，這條石柱街建於公元一世紀，原來也是愛奧尼亞式石柱，後來到公元二世紀時進行改建，才將石柱換成科林斯式。
從橢圓形廣場往上走，山丘高處分別有宙斯和月神阿爾忒彌斯兩座神廟，以及南北兩座劇場，包括提供一千六百多名觀眾觀看唱歌、朗誦演出的北劇場，和南邊做為每年杰拉什藝術季表演場地，可容納三千名觀眾的古羅馬劇場。我們在南劇場巧遇街頭藝人的表演，坐在石階看臺上，樂音及鼓聲皆十分清晰。
神廟建築坍塌毀損得較為嚴重，但仍保有數根高聳入雲的巨大石柱。站在神廟的石柱旁，更感覺石柱的氣勢恢宏與自己的渺小。從高處環視整座古城，眾多巍然挺拔的石柱千百年來屹立不倒，這些建築承載著「千柱之城」的美譽，讓人悠然懷想此處曾是如何盛極一時、偉大輝煌，足可與羅馬境內的古城匹敵，難怪這個被掩埋千餘年的古城也被譽為「羅馬之外的羅馬（A Rome away from Rome）」。然而漫步於古城散落的遺跡間，四處遍布凌亂倒塌的殘垣斷壁，又忍不住感嘆世事滄桑。
城內除了希臘羅馬建築之外，也曾經建有十五座基督教堂，如今仍有部分殘存。教堂多建於五、六世紀間，地板嵌有色彩斑斕的馬賽克圖案，非常漂亮。可惜我受限時間，未能進入內部仔細欣賞。
杰拉什整體的面積不算小，所以若時間充裕的話，建議能夠安排一整天，身臨其境了解它的發展史，收穫與感受將遠不是文字和圖片所能給予的。
